Sushi com cream cheese é heresia? A chef japonesa que defende o rolinho brasileiro

Você já presenciou a cena — ou protagonizou. Alguém na mesa pede um combinado com hot roll, cream cheese e cobertura de morango com tarê, e o amigo entendido solta o suspiro de desaprovação: "isso não é sushi de verdade". Segue-se o sermão sobre o Japão, a tradição, o peixe fresco. O rolinho empanado esfria enquanto a mesa discute autenticidade.

Pois uma voz com autoridade no assunto resolveu encerrar a briga. Rosa Takematsu, chef especialista em culinária japonesa à frente de restaurante próprio em Brasília, foi direta em entrevista publicada em 29/06/2026: não existe versão melhor ou pior — existem propostas diferentes, para públicos diferentes. E ambas, diz ela, ajudam o mundo a apreciar a cozinha japonesa.

O que separa os dois sushis

A régua tradicional japonesa é a da subtração. O sushi clássico se apoia na simplicidade e no equilíbrio: poucos ingredientes, preparos delicados, o frescor do peixe e — detalhe que o iniciante ignora — o arroz bem temperado, que para o itamae (o sushiman de verdade) é a alma do negócio. São séculos de técnica dedicados a fazer menos, melhor.

O sushi brasileiro pegou essa base e apertou o botão da adição: cream cheese, morango, manga, cebolinha, crispy, maionese, tarê — o molho doce à base de shoyu —, peças empanadas, maçaricadas e, no limite da criatividade nacional, versões com doritos. Daí nasceram criações que fariam um chef de Tóquio precisar sentar: o sushi dog, a pizza de sushi e a inevitável coxinha de sushi.

Por que o Brasil abrasileirou o cru

Não foi acidente, foi adaptação — a mesma que toda cozinha imigrante fez por aqui. O paladar médio brasileiro cresceu no doce, no cremoso e no frito; o peixe cru era uma barreira cultural séria nos anos 1980 e 1990. O cream cheese e o empanado quente funcionaram como ponte: suavizam o sabor do peixe, adicionam textura familiar e transformaram o sushi de exotismo em comida de terça-feira à noite.

Deu tão certo que São Paulo — cidade que abriga a maior colônia japonesa fora do Japão — virou uma capital mundial da gastronomia japonesa nas duas pontas: tem o rodízio de esquina com hot roll à vontade e tem casas de nível internacional reconhecidas com estrela Michelin, como Kinoshita e Oizumi Sushi, onde o balcão segue o rito tradicional sem concessões.

O purismo tem seu lugar — e seu preço

Vale dizer com todas as letras: a experiência do sushi tradicional é extraordinária e vale a pena pelo menos uma vez na vida. Sentar no balcão, receber peça a peça da mão do itamae, sentir a diferença entre um arroz apenas cozido e um arroz temperado no ponto — é outra comida, e o preço reflete isso: um menu omakase (o "deixa com o chef") em casa séria de São Paulo custa facilmente o valor de dez rodízios.

Mas transformar essa experiência em régua moral para julgar o hot roll alheio é perder o ponto. O próprio Japão adapta sem cerimônia tudo o que importa — o tempurá veio dos portugueses, o lámen veio da China, o sushi de kani com maionese existe em loja de conveniência de Tóquio. Cozinha viva é cozinha que se mistura. A fossilizada fica no museu.

Como aproveitar os dois mundos sem cair em cilada

A dica honesta serve para qualquer um dos lados do balcão. No rodízio e no delivery, o truque é olhar o arroz: grão inteiro, soltinho e levemente avinagrado é sinal de casa que respeita a base; bola de arroz empapada e doce demais é enchimento barato — o cream cheese, nesse caso, está lá para esconder, não para somar. E peixe "fresco" que chega com cheiro forte de maresia não é frescor, é aviso.

No lado tradicional, fuja da armadilha inversa: preço alto e decoração zen não garantem técnica. Casa boa de sushi clássico se reconhece pelo movimento no balcão, pelo cardápio curto e pela disposição do chef em dizer o que está melhor no dia — inclusive sugerindo que você não peça determinado peixe.

O sushi japonês é um haicai; o brasileiro é um samba-enredo. Reclamar que um não é o outro é perder os dois — e sushi bom, no fim, é o que faz você pedir mais uma peça.